TEST

Avant la pose des ressorts, les amortisseurs doivent être testés :

• Manœuvrer le vérin d’amortisseur avec une force constante, dans les deux sens, il doit se déplacer d’une façon

absolument constante, accompagné d’un léger sifflement. En aucun cas on doit y entendre un bruit de bulles, dans ce cas

là, il n’y a pas assez d’huile.

• A chaque changement de direction du mouvement du vérin (passage du mouvement sortant au mouvement entrant), la

résistance doit se sentir sans délai et avec la même force. Si le vérin “glisse” d’une petite distance avec une résistance

fortement réduite, il n’y a pas assez d’huile ou un blocage des rondelles des valves (par des grains de sable par exemple).

• Si le mouvement du vérin est rebondissant (par exemple la barre ressort toute seule quand on l’a poussé au fond : il y a

trop d’huile.

• Comprimer l’amortisseur à fond (comprimer aussi le silent bloc en caoutchouc). Si à partir d’un certain moment, il y a

une très forte résistance sans que le vérin soit à fond, il y a trop d’huile. Il y a donc un risque de faire exploser le joint spi

dans une forte compression de la partie cycle (grande bosse sur la route).

• Vérifier le réglage de la compression : en tournant la roue de réglage, la résistance en compression doit changer

sensiblement.

LES HUILES D’AMORTISSEUR

J'ai utilisé de l'huile CASTROL 5 Extra Light SAE5W ( et j'ai plus mal au dos :-) )

REMARQUE

Pour ceux qui s’y intéressent, l’ensemble “guide/valve supérieure” qui est à

l’intérieur du tube intérieur est calculé comme si c’était un cylindre plein de

diamètre dv. Car l’ensemble n’est pas plein ; son volume est évidemment

légèrement inférieur au volume calculé. Cette différence est souhaitée et

sert de sécurité afin d’éviter que l’amortisseur soit tout juste assez/trop rempli.

Ce volume approximativement calculé s’est montré parfaitement adapté pour

le reconditionnement.

AMORTISSEUR KONI Modèle - 7610P - 1289 Remontage d'après la méthode Guzzithèque, mais adaptée.

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